Сканирование слайдов и фото пленок. Оцифровка негативов Можно ли оцифровывать пленку с помощью камерой

Этот подсолнух снят фотокамерой Зенит-12СД с объективом Юпитер-9, пленка Velvia-50, проявлена и отсканирована самостоятельно. Это вместо эпиграфа. Чтобы читатель понял стоит ли возиться с оцифровкой пленок или нет.

В настоящее время популярность пленочной фотографии стремится к нулю. Пленки в широкой продаже нет (только специализированные магазины или заказывать через Internet). Цены на пленку растут. Фотолабы прекращают предоставлять услуги по проявке пленок. Приходится или нести пленку в специализированные мастерские. Зато какое это неповторимое чувство, когда после фиксирования и ополоскивания достаешь пленку из фотобочка на свет и смотришь, что там получилось. Но мы немножко отвлеклись 🙂

Хочу представить способ, который я использую для сканирования фотопленок. За основу взял широко используемый метод сканирования — пересъемка на цифровой фотоаппарат. В этом плане я ничего нового не открыл.
Итак, хоть в названии данной статьи и есть слово сканирование, только мы будем не сканировать, а перефотографировать пленочные негативы. Еще раз повторяюсь, что этот метод широко используется в фотокругах. Ибо это самый дешевый и быстрый способ оцифровать фотопленку. И результат оцифровки получается хороший.

Перед тем, как описывать этот метод я хотел бы сделать небольшой экскурс по области оцифровки фотопленок.

Первый способ — планшетные сканеры

Хотя планшетники стоят дешево, но данный вариант сканирования сразу отметается, поскольку он имеет кучу недостатков, от всяких там колец Ньютона, до замыливания картинки внутренними «улучшателями» сканера. Да и на профильных сайтах спецы говорят, что пользоваться этим методом можно лишь для создания аватарок на форумах или по- быстрому сделать грубую оцифровку всей пленки за один раз (нарезал пленку на 6 полосок, разложил на стекло, отсканировал), чтобы оценить какие кадры получились, а какие нет. В своей статье я показываю, какие сканы получаются с планшетника Canon Canonscan 9000f и каким способом можно оцифровать гораздо лучше.
Исключение из правил — есть профессиональные планшетники (используются в типографиях). Стоят очень дорого, заполучить их можно только, кк списанное с баланса оборудование. Весят под 100 кг. Сканируют пленки очень хорошо.

Второй способ- сканирование в фотолабах на слайд-сканерах

Этот способ уже лучше чем планшетник, причем намного лучше. Но здесь нам не подконтрольны многие параметры сканирования (лезет зерно, перевираются цвета, чрезмерный шарпинг). И самое главное — сильно зависит от оператора. Один так сделает, другой по другому. В этом методе уже надо платить. Я, например, платил по 8 рублей за 18 мегабайтный TIFF.

Третий способ — профессиональные пленочные сканеры

Самый правильный и самый дорогой способ оцифровать вашу фотопленку. Перевод изображения с пленки в цифру производится на профессиональном оборудовании, например Nickon Coolscan или Imacon Flextight.

Стоимость скана одного кадра на таком оборудовании колеблется от 60 до 1200 рублей, в зависимости от размера сканируемого материала. На выходе мы получаем идеальную оцифровку с сохранением оригинальной тональности и самых мелких деталей. Такое оборудование можно принять за эталон и полностью доверить ему свою коллекцию фотопленок. Но, опять же, дороговато для оцифровки фотоархива.

Четвертый способ — барабанные сканеры

Для полноты картины на рынке сканирующих устройств для фотопленки следовало бы упомянуть барабанные сканеры. Там пленку прикатывают к цилиндрическому барабану с помощью специального геля (да, да пленку там увлажняют), затем барабан начинает вращаться, а считывающее устройство оцифровывает информацию с пленки. На барабанах сканируется только широкоформатная пленка. Размер файла после сканирования пленки достигает нескольких гигабайт. Цены на данный тип сканирования пленки просто запредельные.

Бесплатная оцифровка

Так что же нам остается делать? Ведь хочется подешевле и получше. Есть такой способ. Давайте его рассмотрим поподробнее.

Как я говорил вначале, нужно всего лишь перефотографировать кадр пленки и перетащить его в фотошоп, а там уж с помощью несложных манипуляций довести его до ума.

Необходимое оборудование

Для пересъемки я использую зеркалку Canon 450D с объективом Юпитер 37А. Старый советский объектив, который дает приемлемое качество, он достаточно резкий и обладает хорошей цветопередачей. К тому же — это телеобъектив с фокусным расстоянием 135мм (это важно, чтобы сохранить резкость по всей площади переснимаемого негатива), а на кропнутой матрице Canon 450D это уже 216мм.

Вместе с объективом я ставлю еще 3 удлинительных кольца, чтобы кадр фотографируемой пленки занимала весь кадр на зеркалке Canon. На объектив обязательно одеваем бленду. Хоть весь процесс и происходит в темноте, но я думаю, бленда все равно необходима. Ведь вся система, которую мы собираем на коленке имеет кучу недостатков, так давайте хотя бы не делать ошибок там, где их можно избежать.

Подсветка

Далее, нам нужно подсветить негатив с обратной стороны. Главное требование к свету — он должен быть равномерным, иначе по негативу полезут цветовые пятна. Где взять в домашних условиях равномерный источник света? Да легко. Например, экран ноутбука. Заливаем экран белым цветом в Paint’е и ставим перед ним негатив. Но ставим не впритык к экрану, а на некотором расстоянии, чтобы на результирующем кадре не полезла LCD структура вашего монитора. Негатив нужно разместить в какой-нибудь рамке, чтобы он был плоский и не скручивался. Я для этих целей использовал коробку из черного пластика от DVD. Вырезал в пластинках окошечки для кадра 24×36 и между пластинок кладу нарезанную пленку. Затем пластинки сжимаем канцелярскими скрепками.

Пересъемка

В принципе, все. Установка готова. Ставим фотоаппарат на штатив (выдержки длинные от 5 до 10 секунд). Выключаем свет в помещении и начинаем переснимать пленку. Снимать нужно обязательно в RAW формате, jpeg даже не рассматривается. Иначе в jpeg’овских 8 битах мы потеряем весь цветовой потенциал, заложенный в пленке, да и динамический диапазон тоже. ISO выставляем в 100. Цветового и светового шума будет предостаточно, поэтому ISO только 100. При съемке диафрагму зажимаем до 8. Хотя, лучше подобрать эту цифру экспериментально. Выдержку определяем по гистограмме. Нам не нужны пересветы и недодержки в экспозиции, все пиксели должны работать на результат, чтобы ничего не пропало в тенях или яркие участки не казались белесыми. Фотоширота у пленки большая, так давайте ее аккуратненько перенесем в цифру. На практике лучше делать несколько кадров с разными выдержками, а затем выбрать из них лучший. Резкость я навожу по Live View. Во первых, потому то объектив мануальный (без автофокуса). Во вторых, потому что ошибка в фокусе на несколько миллиметров сведет на нет все наши старания. И повторю еще раз, выключите все источники освещения, любой блик даже от маленькой лампочки может сказаться на итоговой картинке.

Обработка

После съемки начинается работа в фотошопе. Правда перед этим нужно сконвертировать RAW в TIF. Не забудьте в RAW конвертере отключите все опции по борьбе с шумом, а то ничего не получится. Далее, в фотошопе, открываем нужный TIF.
Появится диалоговое окно с выбором нужного цветового профиля. Выбирайте первый, тот который зашит в самом TIF’е (у меня это — AdobeRGB).

Вот так будет выглядеть переснятый негатив.

Неправда ли ужасно 🙂 Такое ощущение, что здесь цвета совсем нет. Даже не верится, что можно получить нормальную цветную фотографию. Уверяю вас, можно. Мало того, я намеренно расположил рамку с негативом криво, чтобы показать, что любой может справиться с самостоятельной оцифровкой негативов.
Прежде чем идти дальше, давайте все таки выравняем его в фотошопе и уберем черную рамку. Как это делать, наверное все знают.

Черные поля рамки нужно обязательно убирать, иначе они нам сильно помешают при выравнивании цветов. Имеется ввиду не цветов в вазе, а цветовых компонент в изображении 🙂

Инвертирование

Нажать Ctrl+I, что означает (Image/Adjustment/Invert);
Использовать специальный плагин;
Применить пресет к кривым.

На форумах люди спорят о том, какой способ является лучшим. Твердят о том, что преобразование негатива это нелинейный процесс, что просто инвертировать цвета нельзя и так далее. Я пробовал все три способа. И использую простое инвертирование цвета (Ctrl+I). Хотите использовать другие способы, пожалуйста.

Вот так выглядит изображение после инверсии цветов.

Тянем цвета

Далее начинается самая кропотливая работа. Нужно вытянуть цвета и света. Не зря же мы снимали в RAW, теперь давайте вытянем весь потенциал из этого изображения. Уверяю вас, он там есть.
Работаем с инструментом «Кривые». Жмем Ctrl+M, появится диалог. И сразу же жмем кнопку «Авто» или «Auto», в зависимости от того какой у вас фотошоп, русский или английский. Не слушайте никого, что «Auto» для новичков. В нашем случае мы жмем эту кнопку, чтобы получить некие опорные значения от которых мы будем в дальнейшем отталкиваться.

Результат работы «Auto».

Далее начинается самое интересное. Правим все компоненты цвета по очереди. Двигаем ползунки вправо и влево, как это показано на рисунке. При этом контролируем все наши действия по картинке. От стартовых значений ползунки к центру не сдвигаем, дабы не заузить динамический диапазон. Например, левый сначала можно сдвинуть влево, а уж потом варьировать его влево-вправо. Соответственно и правый, вначале вправо, а уж затем влево-вправо. На следующей картинке показана данная схема для синей компоненты цвета.

После поканальной правки получаем уже вполне пристойную картинку.

Теперь проводим финальную цветовую корректировку инструментом «Уровни» («Levels»). То же самое, как и в кривых, мы покомпонентно меняем цветовую яркость, посредством перемещения центрального ползунка влево или вправо.

Вот что получилось:

Делаем краски ярче

Нам осталось поднять насыщенность и контрастность. Чтобы сделать цвета сочнее воспользуемся известным приемом. Загоняем наше изображение в LAB и в инструменте Curves для каналов a и b сдвигаем ползунки к центру, но не на много совсем чуть-чуть. Естественно, все это контролируем по изображению. Вот что получилось.

Теперь из LAB перегоняем назад в RGB и в тех же Curves повышаем контрастность изображения. Делаем кривую в виде буквы S.

Добавляем резкости

Теперь повышаем резкость. Делать это нужно обязательно. Ни в коем случае не пренебрегайте этим. Без этого ничего не получится. Как шарпить отсканированные негативы это тема отдельного разговора. При всей кажущейся простоте возни там очень много. Здесь мы всего лишь применим «Контурную резкость» по всему снимку без всяких заморочек.
А вот изображение после шарпинга.

Масштабирование

Но и это еще не все. Нужно уменьшить изображение в размерах. Давайте будем реалистами и не будем наглеть. Размер нашего изображения с Canon 450D составляет 3000×2000 пикселов. Предлагаю его честно уменьшить до 2048×1280. Для чего уменьшать? Я точно не могу ответить. Как бы на пальцах это можно сформулировать так: в переснятом нами негативе есть информации только для 3 мегапикселов. Мы как бы имеем экстраполированный до 12 мегапикселов снимок, так давайте его вернем в рамки трехмегапикселов. Почему 3-х мегапикселов не знаю. Просто этого наверное достаточно для печати 15×20 см. Итак уменьшаем до 2048×1280 и снова шарпим. Да, да вы не ослышались, снова шарпим. Ибо ресайз сожрал наш предыдущий шарпинг.
И вот наше финальное изображение:

Полноразмерные изображения:

Информации много, но я уверяю делается это очень быстро, где-то 10-15 минут на снимок с перекурами.

Вывод

Данная методика не претендует на метод перегонки негативов в цифру. Это можно сделать только на профессиональном оборудовании типа Nikon Coolscan или Imacon. Но вышеописанного метода вполне достаточно, чтобы перегнать пленки в цифру и выложить все это у себя в facebook’е или vkontakt’е. Самое главное, что все для этого уже есть у вас дома. не надо никуда бегать и ничего платить. Все абсолютно бесплатно. Многие могут возразить, что при этом способе вы не получите полного извлечения данных из пленки (цвет и тональности). Да, конечно, они будут правы. Но когда я занимался этим я контролировал все действия по фотографии 15×20 сделанной с этого же негатива и знаете получилось нисколько не хуже. Для создания электронных копий негативов для домашнего архива этого метода вполне достаточно. Если же есть желание с негатива получить скан, затем отредактировать его и распечатать на A4 то лучше не пожалеть денег и отсканировать его на профессиональном оборудовании. А для домашнего электронного фотоархива я считаю этого вполне достаточно.

Вот еще кадр с пленки:

А вот еще:

А этот кадр был ошибочно сконвертирован из RAW в 8-битный, вместо 16-битного TIF, поэтому глубина тональностей здесь заметно меньше.

Старые фотографии и фотопленки лежат на антресолях дома и пылятся. На фотопленках содержится огромное количество памятных воспоминаний и красивых моментов, но они никогда так и не распечатывались и все еще ждут своей очереди на пыльной полке. Такие фотопленки часто содержат фотографии детства, родительские портреты, изображения школьных друзей, фотографии родного двора, снимки путешествий, в которых вы побывали вместе с семьей или друзьями. Фотографии этих моментов - это уникальная возможность проникнуть в прошедшие минуты и еще раз пережить эмоции этих кадров. Наилучшим вариантом сохранения таких аналоговых фотопленок является их оцифровка.

Оцифровка фотопленок в Москве - это очень непростой и дорогостоящий процесс, который отбирает не мало сил и времени. Сканирование фотопленок в Москве можно осуществить несколькими способами:

Самостоятельное сканирование негативов в Москве. Сделать это можно при помощи специального сканера с возможностью оцифровки фотопленок. Все что нужно сделать, это вставить аналоговую фотопленку в отделение сканера, подобрать нужные параметры сканирования, подрегулировать насыщенность, яркость, контраст снимка. Ключевым недостатками такого способа являются немалая стоимость такого сканера, не всегда удачно подобранные параметры.
Оцифровка негативов с помощью фотолаборатории. Специалисты фотолаборатории могут профессионально и качественно оцифровать и отсканировать негативы, фотопленки при помощи нескольких алгоритмов:

Стандартного алгоритма оцифровки. Такой метод позволяет отсканировать фотопленки и убрать небольшие царапины и потертости, получив в результате хорошие цифровые снимки. Оцифровка при помощи такого алгоритма может похвастать хорошей скоростью сканирования и относительно невысокой стоимостью. Однако, существенный минус такого метода - это слабая обработка больших царапин.
Продвинутого алгоритма обработки (Digital Ice). Такой метод значительно превосходит стандартный в обработке больших царапин и дефектов, однако, является гораздо более дорогим и медленным.

Заказать оцифровку у специалистов с платформы Юду. Мастера с сайта Юду профессионально и качественно выполнят любой вид оцифровки при помощи различных алгоритмов. Расценки специалистов Youdo значительно ниже, нежели у фотолаборатории. Заказать услуги оцифровки можно прямо на сайте.

Стоимость оцифровки фотопленок в Москве

Цены на услуги оцифровки пленок и негативов в Москве зависят от качества сканирования, наличия или отсутствия постобработки кадра, количества кадров в пленке, наличия ретуши. Средняя цена в Москве при заказе оцифровки в фотолаборатории будет начинаться от семисот рублей за пленку. Если же обратиться к специалистам Юду, то можно значительно сэкономить и получить хорошие по качеству цифровые изображения.

Наверняка у многих ещё сохранились негативы от старых плёночных фотоаппаратов. Печатать фотографии с плёнки не хочется, но если бы они были в цифровом виде на компьютере, то было бы классно посмотреть их и вспомнить хорошие моменты своей жизни:)

Я сканировал фотоплёнки в домашних условиях обычным цифровым фотоаппаратом и парой нехитрых приспособлений. Ниже поделюсь с вами хитростями оцифровки негативов.

Если вы были студентом, когда ещё не было ксероксов или они ещё только появлялись, то вам приходилось хоть раз пользоваться самодельным сканером из куска стекла, двух табуреток и настольной лампы. Ниже на фото конструкция усовершенствованная, вместо стульев короб из фанеры с закреплённым стеклом и энергосберегающей лампой белого света на 15 Ватт.

Для крепления плёнки я использовал два кусочка стекла, стекло взял тонкое от настенной фоторамки. Стёклышки обклеены полосками белой самоклейки, сделано это для направления фотоплёнки и для защины от острых краёв. Два стекла складываются и склеиваются кусочками самоклейки. Между стёклами за счёт толщины самоклейки получается щель, в которую будем заряжать негативы. Размеров стёкол не привожу, всё делал на глаз из того, что было под рукой.

Вот так плёнка вставляется в наше приспособление:

Снизу приклеена белая плёнка, она будет служить рассеивателем света от лампочки.

Наш плёнкодержатель кладём на "студенческий сканер" прямо над лампой, я ещё крепил его кусочками скотча, чтобы не ёрзало.

Теперь я взял большой пластиковый стакан от сметаны и покрасил его внутри чёрным маркером. В днище вырезал отверстие под объектив фотоаппарата, подробно о нём ниже.

Фотик самый обычный, цифровой. Главное чтобы была функция макросъёмки.

На объектив я приклеил шайбу из чёрной самоклейки, сделано это для того, чтобы блестящий объектив не отражался на фотографируемом негативе.

Стакан одеваем на объектив. Чем чернее внутри, тем лучше!

Теперь ставим стакан на сканер и включаем лампу. Надо бы отметить, что лампа энергосберегающая взята не просто так! У неё белый свет и она нагревается совсем чуть-чуть, в отличие от обычной лампы накаливания. Лампа накаливания сильно греется и может испортить негатив, свет у такой лампы жёлтый.

На фотоаппарете выставляем режим макросъёмки, также можно поэкспериментировать с балансом белого.

Приближаем на сколько возможно, мой фотик слишком близко фотографировать отказывался, поэтому фоткал как показано ниже, а лишнее обрезал в фотошопе.

Вот такая фотография получается с моего фотика:

Так я отфоткал все негативы, а было их несколько десятков плёнок.

Итак, открываем фото-негатив в фотошопе. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl + i (инвертировать), теперь сочетание Ctrl + m (откроется окошко как на фото ниже). Из выпадающего списка выбираем "Blue" и зажав кнопку Alt на клавиатуре двигаем мышью две стрелки (на фото указаны стрелками красного цвета) навстречу друг другу. При зажатой клавише Alt фон изображения станет синим, а при движении стрелки будут проявляться чёрные точки, как только проявилось несколько чёрных точек мы останавливаемся и выбираем из списка (список указан на фото зелёной стрелкой) "Green" и "Red" с которыми проделываем такую же операцию по проявлению до чёрных точек.

Чтобы обрезать лишние края выберите специальный инструмент и выделите вырезаемый кусок фото, нажмите клавишу Enter. Если вырезали не так как хотелось, то всегда можно отменить последнее действие сочетанием клавиш Ctrl + z.

В результате этого урока по оцифрованию негативов в домашних условиях у меня получилась вот такая фотка:

На фото я, мой брат и мама. Я тут совсем "зелёный", очень люблю журнал "Ют" и всякие

К сведению. Процесс оцифровки фотоплёнки с помощью цифрового фотоаппарата называется пересъёмка.

Суть пересъёмки состоит в том, чтобы сфотографировать плёнку на белом фоне и откорректировать полученное цифровое изображение, использовав специальные программы.

Для такой оцифровки многие модели фототехники сегодня продаются со специальной насадкой на объектив, которая уже имеет белый фон.

Если же в вашем фотоаппарате нет такой насадки, её можно сделать и самостоятельно, воспользовавшись подручными материалами. Для этого понадобится цилиндр с полостью внутри, который чуть больше диаметра объектива (например, цилиндрическая банка от корма для рыб, чая или другая). К цилиндру нужно с одной стороны прикрепить площадку (кусок плотного картона, пластика), предварительно вырезав на ней отверстие для кадра.

Другой стороной мы надеваем наш цилиндр на объектив фотоаппарата.

Фотоаппарат на штативе с самодельной насадкой необходимо поставить перед источником света. Лучший вариант - это жидкокристаллический монитор компьютера или ноутбука. Белый фон создаётся открытием нового документа в Adobe Photoshop и развёртыванием его на весь экран.

ВАЖНО. Пересъёмку плёнки лучше проводить в полной темноте, выключив все дополнительные источники света, кроме основного - монитора.

Фотоплёнку необходимо установить на некотором расстоянии от монитора (до 15 см), чтобы не пошло волнообразное свечение от экрана, но при этом не ослабла яркость экрана. Далее выключаем свет и переснимаем плёнку на цифровой фотоаппарат.

Оцифровываем плёнку без насадки

Полноценная оцифровка фотоплёнки своими руками возможна и без приобретения специальной насадки на объектив фотоаппарата.

Для этого нам понадобится непосредственно фотоаппарат, штативы и компьютерный монитор. Фотоаппарат мы закрепляем на одном штативе, а на другой - устройство, с помощью которого фиксируем плёнку или слайд. Можно для этого использовать рамки от фотоувеличителей или проекторов.

Если же их нет в наличии, то можно сделать следующую конструкцию.

Берём два стекла от фоторамок, обклеиваем их края белой самоклеящейся лентой для защиты от острых углов и утолщения конструкции. Прикладываем два стекла друг к другу, сверху и снизу их тоже склеиваем лентой. В полученную щель между стёклами просовываем плёнку. Далее ставим эту конструкцию параллельно монитору, можно её закрепить подручными материалами, например, стопками книг с двух сторон, выключаем свет и начинаем снимать.

Полученное изображение обрабатывается с использованием инвертирования (клавиши Ctrl +i), корректирующих слоёв, каналов (синий, зелёный, красный Ctrl+m) и ручной коррекции с помощью Adobe Photoshop или другого графического редактора.

Как видим, этот метод перенесения плёночного изображения в цифровое также довольно доступный и выполнимый в домашних условиях, поэтому, как оцифровать фотоплёнку, решать вам. Сканирование, фотоаппарат или фотолаборатория - выбор остаётся за вами. Главное, чтобы результат оправдал ожидания и доставил удовольствие от полученных и просмотренных снимков.

Иногда восстановлению подлежат фотографии, проявленные и отпечатанные ранее. Теперь эти фото необходимы в качестве документа для человека, повторный снимок с которого в нынешнем времени сделать невозможно. В таких случаях можно использовать как давние черно-белые снимки, так и пленку, извлеченную из старых фотоаппаратов.

При этом вы:

повышаете разрешение изображения, а значит, оно получается более четким, усиливается насыщенность цветом;
имеете возможность повторить создание снимков или сделать их впервые;
полученные фотографии можно обрабатывать до тех пор, пока они не станут соответствовать вашим пожеланиям; учитывается также обработка - экспериментирование.

Оцифровка фотопленок в домашних условиях

Существуют способы оцифровки фотопленки, которыми пользуются как специалисты, так и любители, создавая всю необходимую инсталляцию у себя дома.

Среди них следующие:

при помощи специализированного фотосканера;
с использованием цифрового фотоаппарата и созданного своими руками сооружения для фиксации пленки;
с тем же фотоаппаратом, на который устанавливается специальная насадка, в миниатюре повторяющая собственноручно созданные установки.

Оцифровка - это процесс, при котором изображение, зафиксированное на негативе, фотокарточке (в том числе, и черно-белой), пленке фотоаппарата разбивается на пиксели - цифровую информацию. В таком виде изображение сохраняется на носителе. Напрямую, без использования подручных материалов, данный процесс осуществляется с помощью сканера для фото.

Качество исходника основательно влияет на трудность дальнейшей работы. То есть, старые черно-белые фотокарточки зачастую представляют довольно расплывчатое изображение - оно может быть затемненным или, наоборот, иметь слабую насыщенность. Раньше все зависело от мастерства фотографа, который занимался проявлением позитивов. Малейшая невнимательность приводила к отраженным на них необратимым последствиям. Оставалось только принять результат в готовом виде или переделать всю работу еще раз, что стоило денег. Цифровую же фотографию можно корректировать и менять бесконечное количество раз.

Оцифровка цветных и черно-белых фотографий/негатива при помощи сканера

Для данного процесса вам понадобится специальный фотосканер и ноутбук/персональный компьютер, с помощью которого будет происходить дальнейшая обработка оцифрованного снимка. С обычным сканером выполнить данную работу не получится даже в том случае, если фото будет черно-белым. Он не захватывает весь необходимый спектр цвета, и вы получите результат очень низкого качества. Поэтому используется аппарат со слайд модулем или фильм-сканер. При этом стоит помнить, что чтобы оцифровать с их помощью одну карточку, необходимо потратить от 5 до 10 минут.

После того, как вы отсканировали снимки (использование техники наиболее уместно при большом объеме материалов), для их дальнейшей обработки используйте AdobePhotoshop, желательно, восьмой серии - она наиболее понятна в работе и имеет улучшенный функциональный интерфейс. Можно использовать также и негатив - компьютерная программа легко выполнит «проявление». Таким способом, в основном, пользуются в специализированных учреждениях, в домашних условиях на стоимость оцифровки повлияет цена на профессиональную аппаратуру.

Как оцифровать фотопленку дома, используя фотоаппарат

Данный процесс уместней назвать пересъемкой (повторной съемкой). Кроме цифрового фотоаппарата, вам понадобится белый светящийся монитор или экран ноутбука. Можно также своими руками соорудить установку, подобную той, которую использовал раньше, наверное, каждый человек, копируя рисунки.

Сооружение состоит из двух стекол, между которыми вложен снимок. Снизу должен идти яркий белый свет. Стекла ставят, например, на два стула так, чтобы между ними был просвет, достаточный для того, чтобы охватить всю площадь фотографии или пленки. Все эти инструменты находятся дома, где и выполняется весь процесс съемки.

Стоит уточнить, что фотографировать вы будете в достаточно неудобной позиции, ведь стекла с зафиксированным материалом устанавливаются горизонтально. А если вы не найдете способ зафиксировать фотоаппарат на нужном расстоянии параллельно к подготовленной установке, то вам придется делать намного больше кадров, а потом выбирать из них наиболее удачные.

В случае, если вы не нашли стекол и листов другого прозрачного материала, можно сделать следующее:

возьмите лист белого картона и вырежьте в нем прямоугольное отверстие того же размера, что и фотографии (негативные снимки), фотопленка;
закрепите его на мониторе компьютера или экране ноутбука, предварительно выставив белый экран, например, в Paintили Photoshop - просто создайте новый документ;
сверху с помощью зажимов закрепите прозрачную пленку для слайдов, позаимствованную от диапроектора; в данной конструкции фотопленка должна передвигаться, а негативы/фотографии достаточно легко вставляться и выниматься, поэтому слишком плотный крепеж, как и слабый, не подойдет;
установите фотоаппарат на штатив и зафиксируйте как можно ближе к снимаемому объекту; важно, чтобы ваш цифровик мог выполнять функцию макросъемки, причем на минимальном расстоянии (1-2 см)
фотографируйте;
редактируйте в Photoshop.

Установки для репродукции снимков или пленки в домашних условиях: слева - для фотокамеры, справа - для фиксации носителей изображения.

Сколько стоит оцифровка негативов/фото дома

Основная стоимость работы зависит от цены аппаратуры и инструментов, которые вы будете использовать в процессе. Поэтому если большая часть установки будет сделана вашими руками, то вы имеете возможность значительно сэкономить. Это особенно заметно, когда старых фотопленок и негативов немного, а оцифровать их нужно разово.

И наоборот, если у вас есть желание переснять большой объем материала или работать в этом направлении профессионально, стоит приобрести специальные приспособления, использование которых значительно облегчит и ускорит процесс. Учитывайте то, сколько есть желающих дать новую жизнь своим, родительским старым снимкам, а также когда-то так и не проявленным фотопленкам. Зная то, как их можно оцифровать, используйте данную информацию на пользу себе и своим будущим заказчикам.